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Tutoriel de la photo d'eau vive #2 : Quel est la bonne exposition ?
Tout d'abord je vais vous expliquer trois termes techniques qui vont revenir régulièrement.
Premièrement la vitesse d'obturation. C'est le temps pendant lequel le rideau va rester ouvert et exposer le capteur . Plus il sera court et moins le capteur recevra de lumière. Une vitesse rapide fige l'action mais ne laisse pas entrer beaucoup de lumière. Une vitesse plus lente expose le capteur à plus de lumière, mais les objets mobiles seront flous. En règle générale, je considère 1/500 comme l'absolu minimum pour figer l'action. J'essaye de rester entre 1/800 et 1/1250 et je ne trouve aucun intérêt à aller plus vite.
L'ouverture du diaphragme est la taille à laquelle va s'ouvrir l'objectif. C'est ajustable comme la vitesse et c'est la deuxième manière de controler l'arrivée de lumière sur le capteur. La numérotation semble à première vue inversée, puisque quand le chiffre est plus petit, l'ouverture est plus grande (elle laisse entrer plus de lumière ) et inversement. L'ouverture maximum va varier d'un objectif à l'autre. L'ouverture choisie est souvent notée F-stop ou F suivi chiffre de l'ouverture. Par exemple F5.6.
Sensibilité ISO. La sensibilité ISO est l'équivalent numérique de la sensibilité du film argentique. C'est la troisième manière de régler votre exposition. Une sensibilité ISO basse absorbera moins de lumière. La règle est d'utiliser l'ISO le plus bas que la situation le permet.
L'indice de lumination (noté IL) est la référence pour mesurer le montée de lumière. Si un cliché est sous exposé vous pouvez soit ralentir la vitesse d'un cran, soit ouvrir le diaphragme d'un cran, soit augmenter l'ISO d'un cran (par exemple, passer de 200 à 400).
Chacun de ces trois choix va augmenter l'exposition d'exactement la même valeur. Pour un réglage plus fin, les APN modernes permettent d'ajuster par 1/3 d'IL.
Donc avec ces 3 méthodes de réglage de l'exposition, comment trouver la bonne exposition ?
Chaque éclairage naturel au bord d'une rivière a une large plage dynamique. Cela veux dire qu'il y a une vaste différence entre les zones claires et les zones sombres. Nos yeux sont capables de s'adapter à une palette d'éclairage très large alors que les appareils photo sont plus limités. Les appareils numériques ont une échelle dynamique moins étendue que leurs équivalents argentiques, faire des photos d'eau vive avec un appareil numérique complique quelque peu les choses.
S'il n'y a qu'une partie de l'échelle dynamique qu'il est possible de capter, quelle partie voulez vous gardez ? Pour l'½il humain, le plus naturel est la technique classique « exposer pour la droite ».
Bienvenue dans le monde de l'histogramme.
Laissez votre appareil en Auto et voilà ce que vous allez constater en général en photographiant de l'eau vive ou l'échelle dynamique est trop large. Regardons l'histogramme, en haut à droite.
Photo prise avec Nikon D200 et Sigma 10-20mm @ 17mm.
Le capteur de l'appareil essaye de couvrir toute la scène et donc il a sur-exposé l'eau.
L'histogramme est un graphique qui montre l'échelle dynamique couverte par l'appareil, et où se trouve la lumière captée sur cette échelle. Les basses lumières (ombres sont à gauche. A droite il y a les objets brillant comme l'eau vive. Si pour une scène l'échelle dynamique est trop large, pour qu'elle ai l'air le plus naturelle possible, il faut régler l'exposition pour que la courbe ne dépasse pas à droite. Ce n'est pas grave si des détails sont perdus dans les zones d'ombres, ça paraît naturel à l'½il. Par contre s'ils sont perdus dans les hautes lumières, il y aura un aspect brulé et irréel.
Voilà le cliché tel qu'il à été pris, la lumière est proche du bord droit de l'histogramme mais ne le dépasse pas. Notez que la courbe dépasse le bord des basses lumières. Avec une échelle dynamique aussi large il y a nécessairement des pertes d'un coté ou de l'autre.
Abandonnez les détails des zones d'ombres et la photo semblera plus naturelle....
Pour le premier exemple j'ai utilisé photoshop pour sur-exposer l'original, mais croyez moi, c'est le résultat que vous obtiendrez en laissant votre appareil en mode Automatique dans ce genre de circonstances.
Heureusement maintenant vous savez comment vous y prendre pour corriger ça avec l'histogramme. Chaque appareil en as un, sélectionnez le pour qu'il apparaisse à chaque visionnage d'une photo.
Suivant:
Obtenir la bonne exposition.
Tutoriel de la photo d'eau vive #1: Intro
Tutoriel de la photo d'eau vive #3: Obtenir la bonne exposition.
Tutoriel de la photo d'eau vive #4: Action peu éclairée
Tutoriel de la photo d'eau vive #5: Focus
Tutoriel de la photo d'eau vive #6: Les bases de l'éclairage
Tutoriel de la photo d'eau vive #7: Composition
Tutoriel de la photo d'eau vive #8: Equipement
Tutoriel de la photo d'eau vive #9: Retouche
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