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Tutoriel de la photo d'eau vive #4: Action peu éclairée.
Voyons comment la règle « exposez pour la droite » dans les gorges profondes et sombres, ainsi qu'au bord des rivières à alimentation pluviales. Parfois les scènes les plus fantastiques peuvent être dures à photographier correctement. Le deuxième défaut le plus courant pour les photos d'eau vive est le flou de bougé.
Quand il n'y a pas suffisamment de lumière pour appliquer les réglage idéaux, il faut jouer à un jeu d'équilibre entre les trois réglages précédemment cités, Vitesse, Ouverture et ISO.
Premièrement nous pouvont ajuster la vitesse d'obturation puisque plus le déclenchement est lent et plus il y a de lumière qui rentre. Le problème est que l'on veux rarement un flou de bougé sur une photo de kayak. Je considère que la vitesse la plus lente acceptable est entre 1/500 et 1/800 suivant la situation. A vous de juger en fonction de la vitesse du pagayeur et du courant. Pour fixer le mouvement en haut d'une chute, où l'eau et le pagayeur vont lentement 1/500 doit suffire (au pire les pales de la pagaie peuvent bouger).
Le pagayeur est bien net et les pales et les éclaboussures floues donnent un impression de mouvement :
Nikon D200. Nikkor 18-200 @ 70mm. Vitesse : 1/500 Ouverture: F5 ISO: 500
D'un autre coté si vous essayez de figer l'action au pied de la chute, le mouvement est beaucoup plus rapide et le sujet risque d'être flou. Lors d'une journée sombre, la vitesse d'obturation est la pire des trois méthodes pour ajuster l'exposition, car l'on ne gagne qu'1 IL en passant de 1/1000 à 1/500.
ISO, l'équivalent à la sensibilité du film à un rôle à jouer les jours sombres mais il a de sérieux défauts. Le plus connu en est le bruit, équivalent numérique du grain argentique (sauf qu'il ne rend pas aussi bien). Outre le bruit, utiliser un ISO élevé va influencer l'échelle dynamique et la capacité à capter correctement les couleurs. Mais il y a des occasions où il n'y a pas d'autre solution que de monter l'ISO. C'est là que le prix de l'appareil peu faire une grande différence. Quoi qu'il en soit n'utilisez surtout pas un ISO élevé pour corriger l'exposition. En utilisant un ISO normal pour votre appareil vous aurez toujours la possibilité d'ajuster l'exposition grâce à la retouche logicielle (qui aura sont propre tutoriel). Avec un ISO élevé le bruit est augmenté si vous retouchez l'exposition, et cela peut ruiner une belle photo encore pire que si la vitesse d'obturation est trop lente.
Exemple Un: Vitesse : 1/1000. Ouverture: F4.8. ISO: 800. Retouche +2.5 exposition. Nikon D50 avec Sigma 18-200 @ 40mm.
Exemple Deux : Vitesse : 1/640. Ouverture: F2.8. ISO: 800 Retouche +.25 exposition. Nikon D200 avec Nikkor 20mm 2.8.
La différence est évidente et elle l'est encore plus lorsque l'on agrandi la photo à 100% :
Bien qu'une bonne partie du piqué viens du choix de l'objectif, cet exemple montre quand même le danger de sous exposer en augmentant l'ISO.
Régler l'ouverture du diaphragme est de loin le meilleur des trois choix. Ouvrir le diaphragme de 8 à 2,8 change l'exposition de trois IL. C'est comme de passer les ISO de 200 à 1600 ou la vitesse de 1/1000 à 1/125. Il y a quand même quelques inconvénients aux grandes ouvertures. Les zoom à grandes ouvertures sont chers et lourds car ils nécessitent beaucoup plus de lentilles pour laisser entrer la lumière. Un autre inconvénient est que sur certains objectifs les plus grandes ouvertures n'ont pas le même piqué et perdent du contraste.
Malgré tout il est possible de faire des photos de kayak avec peu de lumière, un zoom bas de gamme et d'avoir de bon résultats :
Option #1 : Baisser vos exigences et utiliser un ISO élevé avec un zoom pas cher.
Option #2 : Acheter un zoom cher, mais il faut compter 1000¤ au moins et un poids 1.2kg. De plus une ouverture de 2,8 ne suffit pas toujours.
Option #3, celle que j'ai retenue : Échanger les avantages d'un zoom contre la lumière, le poids et (parfois) le bas prix d'une focale fixe. Les focales fixes ont généralement été produites il y a longtemps, elles sont lumineuses et simples puisqu'elles ne zooment pas. Le 50mm. 1,8 à 150¤ est un bon exemple. Comparé au haut de gamme 24-70mm. 2,8 à 1800¤, il est plus léger de 750g et 1650¤ moins cher !
L'inconvénient des focales fixes est qu'il faut démonter régulièrement l'objectif pour changer de focale et qu'il faut plus se déplacer pour avoir la photo voulue. Parfois vous ne pourrez simplement pas aller là ou il faudrait être. C'est particulièrement problématique dans les environnements humides où l'on à pas envie d'exposer l'intérieur de son appareil pour changer d'objectif.
Nikon D200, Nikkor 50mm 1.8 @ 1/500 F1.8 ISO 250.
Le dernier problème avec les photos de kayak par basse lumière est la balance des blancs. Avez vous déjà remarqué que les photos d'eau vive par mauvais temps ont l'air « froides »? Cela est du au fait qu'elles sont trop bleues, même la balance des blancs automatique (AWB) du meilleur appareil n'est pas parfaite. Comme toujours il y a plusieurs solutions pour remédier à ce problème. La première est d'utiliser une balance des blancs préprogrammée dans l'appareil. Le temps est nuageux? Appuyez sur le bouton WB et sélectionnez le symbole nuage. Mais cette méthode n'est pas parfaite, chaque jour nuageux ne sera pas le même qu'un autre.
Balance des blancs réglée sur nuageux pour un Nikon D50. Photo prise avec Nikon D700 et Phoenix 100mm Macro.
La seconde option est de laisser l'appareil en AWB et de corriger en retouche logicielle. Ça marche bien avec un appareil haut de gamme où dans 90% des cas il n'y aura pas de retouche à faire, mais avec un appareil comme le D50 je devais retoucher presque chaque cliché et ça fait trop de travail.
La troisième option est le réglage manuel de la balance des blancs grâce à une carte gris neutre. Comme j'aime faire les choses de manière compliquée (exposition manuelle et focales fixes) ça aurais pu être mon choix favoris, mais ça ne l'est pas pour 2 raisons :
A. C'est simplement trop de travail à faire pour chaque cliché.
B. Il est impossible de se trouver à l'endroit où est le sujet, et l'éclairage n'est souvent pas le même dans le rapide que sur le bord.
Avec le D50 j'utilise les programmes de l'appareil. Avec les D200/700 j'utilise l'AWB et j'ajuste en retouche logicielle. A vous de faire votre choix suivant les capacités de l'AWB de votre boitier.
Nikon D50 réglé sur AWB. 1/500 F1.8 ISO 100. Prise avec D50 et Nikkor 50mm 1.8.
La même photo après retouche de la balance des blancs (Tutoriel sur la retouche à venir)
Ce qu'il faut retenir : Régler la vitesse la plus lente acceptable & l'ouverture la plus grande avant de monter l'ISO. Il y a un fin réglage à trouver entre les performances de l'objectif à l'ouverture maximum et les dégradations dues à un ISO trop élevé. Par exemple, pour le D200 je passe l'ISO de 100 à 200 avant de passer le 50mm. De 2,8 à 1,8 pour éviter de trop réduire le profondeur de champs et de perdre du contraste.
Traduction : Laurent GUYOT
Suivant : Focus!
Tutoriel de la photo d'eau vive #1: Intro
Tutoriel de la photo d'eau vive #2: Quelle est la bonne exposition
Tutoriel de la photo d'eau vive #3 : Obtenir la bonne exposition
Tutoriel de la photo d'eau vive #4: Action peu éclairée
Tutoriel de la photo d'eau vive #5: Focus
Tutoriel de la photo d'eau vive #6: Les bases de l'éclairage
Tutoriel de la photo d'eau vive #7: Composition
Tutoriel de la photo d'eau vive #8: Equipement
Tutoriel de la photo d'eau vive #9: Retouche
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