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Whitewater Photography Tutorial #5: Focus.


   Un autre point crucial pour reussir une photo d'action est d'avoir le bon focus. Le focus des APN sont plus efficaces sur des surfaces aux bords nets et au contrast élevé, ce qui n'est pas exactement le cas en eau vive. Le cas des rivières volumes peut etre exeptionellement compliqué.

    C'est un domaine dans lequel Canon a été en avance sur Nikon jusqu'à la sortie des D700 et D3 pour lesquels il y a eu des progrès considérables. Etant utilisateur Nikon, tout mes commentaires seront basés sur ces appareils, particulièrement mon outil de travail, le D200. Plus cher sera l'appareil et meilleur sera le système autofocus. Je vais essayer de rester relativement simple dans mes explications à ce sujet. Notez que j'ai utilisé des objectifs d'autre fabricants mais j'ai trouvé qu'en général ils ratent la mise au point plus souvent. Dans certains cas comme avec le Sigma 18-200 il y a un pourcentage incroyable de mise au point sur l'arrière plan.

 Nikon D50, Sigma 18-200 @ 116mm. 1/1000 F6.3 ISO 800. Remarquez comme les rochers et l'eau en arrière plan sont net alors que le pagayeru est flou.
 

Et pourtant ce n'est pas un objectif d'une sous-marque. Nikon D200, Nikkor 18-200 @ 95mm. 1/800 F8 ISO 200.


   Pour les télé-objectifs : sur beaucoup d'appareils le focus est fait au centre du viseur, ce qui est bien dommage car on veut rarement avoir le pagayeur au centre de la photo. Un de mes trucs favoris est de faire le point sur un objet (rocher ou arbre) qui est à la même distance que le pagayeur sera, puis de recadrer ma photo sur le rapide.

   Cette technique fonctionne sur tout les appareils jusqu'au D50 et je suis sûr que sur les Canons aussi. Premièrement mettre l'autofocus en mode Auto Focus Continous (AF-C). Sur un appareil d'entrée de gamme, dans les menus il faut mettre le bouton AE-L/AF-L sur "AF-ON". Le bouton Auto Exposure Lock sera activé mais la mise au point ne se fera plus à partir du déclencheur. Maintenant pour faire le focus il faut utiliser le bouton AE-L/AF-L à la place du déclencheur.

Cliché fait avec la méthode "télé-objectif". Nikon D200, Nikkor 50mm 1.8 @ 1/1000 F3.2 ISO 100.
 

   Les appareils haut de gamme ont un bouton dédié "AF-ON". Dans les menus il faut désactiver l'usage de l'autofocus à partir du déclencheur. Maintenant le déclencheur ne sert plus qu'à déclencher et pour faire la mise au point il faut utiliser le bouton AF-ON. Assurez-vous que l'option Continus AF est activée car c'est plus pratique : une fois que le bouton AF-ON est relaché, le point de focus ne change plus. AF-C va aussi être utilisé pour la suite de cet article.

 La mise au point avec un grand angle : Mise au point ratée sur un sujet proche. Nikon D200, Nikkor 20mm 2.8 @ 1/1000 F3.5 ISO 100.

    Faire la mise au point avec un grand angle est simple si le sujet est à plus de deux mètres car, si vous prenez une relativement petite ouverture, tout ce qui sera à plus de 2 mètres sera net! Bien sûr c'est rarement le cas lorsqu'il y a besoin d'un grand angle. Non pas que tout doit être net avec un grand angle mais qu'il faut être près de son sujet, le pagayeur. Pour le cliché ci-dessus j'ai raté la mise au point en utilisant la méthode "télé objectif" mais en me trompant dans l'estimation de la distance. Ici même cadrage et même réglages, mais en utilisant une autre méthode de mise au point.

Pour photographier proche du sujet, je cadre le cliché à travers le viseur suivant la trajectoire que j'éspère que le kayakiste aura. Je sélectionne alors la zone de netteté en m'assurant que l'appareil est en "Dynamique Area AF". Là je fais une des deux choses suivantes :
- Si je sais exactement le cadrage que je veux et qu'il est difficile de l'avoir, je cadre et reste appuyé sur AF-ON en attendant que le pagayeur arrive dans le cadre.
- Si je ne suis pas strict sur le cadrage et que je veux juste être sûr d'avoir le kayakiste net, je fais le point sur lui avant l'entrée du rapide et je garde le point de focus sur lui (et allumé) en le suivant à travers le rapide. Je déclenche (ou fait une rafale ) lorsqu'il est proche de là ou je veux l'avoir. Elles ne sont pas faciles à expliquer mais ces deux méthodes devraient vous aider à améliorer votre ratio de clichés au sujet net.

Traduction : Laurent GUYOT


 Suivant : Les bases de l'éclairage.

Tutoriel de la photo d'eau vive #1: Intro

Tutoriel de la photo d'eau vive #2: Quelle est la bonne exposition

Tutoriel de la photo d'eau vive #3 : Obtenir la bonne exposition

Tutoriel de la photo d'eau vive #4: Action peu éclairée

Tutoriel de la photo d'eau vive #5: Focus

Tutoriel de la photo d'eau vive #6: Les bases de l'éclairage

Tutoriel de la photo d'eau vive #7: Composition

Tutoriel de la photo d'eau vive #8: Equipement

Tutoriel de la photo d'eau vive #9: Retouche

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