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Tutoriel de la photo d'eau vive #8: Equipement
Beaucoup de termes technique, j'espère pas trop. Il y a pas mal de différentes opinions à ce sujet puisque chacun à des valeurs uniques a propos de l'équipement, surtout pour justifier du matériel déjà acheté.
Au fil du temps ces recommandations seront dépassées, surtout pour les boitiers photo plus que pour les objectifs. J'essayerai de faire des mises à jours de temps en temps..
Pour avoir le bon équipement pour faire de la photo d'eau vive il ne suffit pas de payer cher pour avoir le meilleur matériel. C'est un juste équilibre à trouver entre utilité, qualité optique, ouverture du diaphragme, robustesse et poids. Quelque part dans cette équation il faudra faire des concessions. Changement régulier d'objectif ou mauvaise qualité par basse lumière ou bien un objectif gros, lourd et cher ? C'est un choix que chacun devra faire en fonction des conditions des prises de vue et des résultats désirés.
Cette partie du tutoriel va être spécifique à Nikon car c'est le matériel que j'utilise et avec lequel je suis le plus familier. J'utilise Nikon car ils supportent les ancien objectifs. Même sur les boitiers d'entrée de gamme comme les D40/D40x, D60, D3000 et D5000 il est possible de monter et d'utiliser de vieux objectifs. La seule limite sera l'absence d'autofocus. Sur les reflex numérique Nikon milieux et haut de gamme toutes les fonctions sont accessibles pour les objectifs de 1977 à aujourd'hui, et grâce à une petite adaptation ceux de 1959. Un choix beaucoup plus large que pour le autres marques s'offre donc à vous, et même si au début cela ne paraît pas important, ça peut ouvrir des possibilités créative à petit prix.
Je conseille d'investir plus d'argent dans les objectifs que dans le boitier car les objectifs gagnent de la valeur dans le temps alors que les boitier perdent de la valeur rapidement. Par exemple au printemps 2008 j'ai acheté le Nikkor 20mm 2.8 AI à $499 et maintenant il est en vente à $568 fin 2009. Pendant ce temps le D700 est passé de $2999 à $2400 et il va continuer à baisser alors que les prix des objectifs sont stables ou augmentent. J'ai constaté que les objectifs Nikon gardent leur valeur ou augmentent alors que les objectifs d'autres marque (qui peuvent être bon) baissent.
Une chose intéressante à noter quand on parle d'objectifs est que pour les grands angles la longueur focale fait une différence dramatique. C'est amusant de constater la différence entre un 10mm. et 20mm. alors qu'entre 200mm. et 300mm. la différence est plus petite qu'on pourrais le croire.
Il est aussi important de savoir que les objectifs n'offrent pas les mêmes performances quel que soir l'ouverture. La plupart des objectifs perdent du piqué quand ils sont grand ouverts ( le plus petit chiffre), spécialement dans les coins. Sur beaucoup le contraste diminue aussi. En gros,les zoom bas de gamme sont bons tant qu'on ne descend pas en dessous de F8 ou F9 mais perdent considérablement de leurs performances si ou les utilise au maximum de leur ouverture. Plutôt que d'ouvrir au maximum, souvent les performances sont bien meilleures juste un cran au dessus, ce qui donnera des résultats bien meilleurs par basse lumière. Faites des essais avec vos objectifs pour tester leurs performances à différentes ouvertures pour savoir dans quelle intervalle il faut rester. En eau vive je ne vais jamais plus loin que F11 a cause de la diffraction (diffusion de la lumière à travers une petite ouverture) qui entraine une perte de détails.
En général je vais ignorer les zoom cher et ultra rapides dans cet article à cause de leur prix, taille et poids élevé. Bien sur les performance du Nikkor 14-24mm AF-SD 2.8 sont intéressantes. Mais il coute 1900€et il pèse 1kg !
Je vais commencer par expliquer quelques termes Nikon que je vais utiliser dans mes suggestions. Croyez moi, il y en a beaucoup d'autres !
FX = C'est le=a désignation Nikon pour les appareils au capteur plein format ou Full frame (35mm.). Actuellement il n'y a que les séries D3 et D700.
DX = Capteur de taille APS-C. Leurs dimensions sont environ 2/3 du format des films 35 mm. Les plus petits capteurs multiplient la valeur en mm. des objectifs par 50%. Par exemple un objectif 50mm. sur un appareil FX est équivalent à un 75mm. sur un appareil DX. Dans la nomenclature des objectifs, DX signifie que l'objectif est spécifique aux appareils DX et n'est pas compatible avec un appareil FX ou argentique 35mm.
AF-S = Auto Focus Silent wave motor. L'autofocus est dirigé par un moteur intégré à l'objectif.
AF = Auto Focus. Dirigé par le moteur de l'appareil photo. Ce moteur est absent des appareil d'entrée de gamme cités ci-dessus qui ne peuvent uniquement utiliser les objectifs AF-S.
G = Gelded, Pas de bague de réglage du diaphragme, inutilisable sur les premiers boitiers numériques. Pas un problème ici.
D = Mesure de la distance entre le sujet et l'appareil pour adapter la puissance du flash. Pas très important.
VR = Vibration Reduction. Parfait pour photographier des objets immobiles, inutiles pour la photographie d'action, peut même réduire la netteté à des vitesses d'obturation élevées.
AI/AIS = Auto Index / Auto Index Shutter. Fonctionne sur tout les appareils numériques, mais sans mesure sur les boitiers d'entrée de gamme. Parfaitement fonctionnel sur les boitiers haut de gamme. Utilisé pour différencier des anciens objectifs qui demandent une adaptation pour êtres montés sur les boitiers numériques.
Ces conseils sont spécifiques au milieu de l'eau vive, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs pour faire de la photo d'autres choses. Les objectifs VR peuvent être très bons mais ont été ignorés à cause de leurs prix.
Le kit d'occasion :
Si je devais perdre tout mon matériel et que j'étais obligé d'en racheter avec un budget serré, Voilà ce que je prendrais. De la qualité avec des compromis sur la commodité et les performances en basse lumière.
- Nikon D70. 300-400€ d'occasion. Deux molettes de commande pour l'utiliser en manuel et il a un moteur AF pour utiliser les objectifs non AF-S. Seulement 6megapixels mais c'est suffisent, J'ai vendu des clichés en couverture à 6 Mp. 680G avec batterie.
- Nikon 18-55mm. F/3.5-5.6G ED II AF-S DX : Objectif pas cher à 110€ qui à l'air bien tant qu'il y a de la lumière en abondance. Ignorez la version CR qui est plus chère et qui ne vous aidera pas à figer l'action. Objectif léger tout en plastique. Mauvaises performances par basse lumière à 55mm. et inutilisable si vous évoluez en format FX. 265g.
- Nikkor 50mm. 1,8D AF : 150€ pour une optique proche de la perfection, sans zoom. Superbe quel que soit les conditions de lumière. Léger et petit. Sur un boitier DX il devient un bon objectif à portrait et peut évoluer vers un FX. 155g.
- Nikon 75-150 3.5 « E » : Ce petit zoom à la mise au point manuelle est légendaire de part sa qualité surprenante, même si il a été présenté comme un objectif pas cher fabriqué par un sous-traitant pour Nikon. Produit uniquement entre 1980 et 1983, d'occasion on peut le trouver autour des 100€. Tout les objectifs Nikon de la série E sont AI. Fabriqué entièrement en métal c'est un objectif bien costaud. Je le recommande seulement si choisir votre angle de vue et chercher la bonne exposition est une seconde nature chez vous. L'aspect MF est une connaissance à acquérir et demande plus de préparation, Mais pour ce prix et ce poids vous aurez une optique de qualité pro. Parfait pour le format FX aussi. 520g.
L'alternative AF pour le 75-150mm. :
- Nikkor 55-200mm. F4-5.6G ED AF-S DX : Ce zoom de bonne facture pour 320€ est un bon complément au 18-55. de construction similaire, tout en plastique ce sont des objectifs léger qui sont efficaces en pleine lumière mais médiocre par basse lumière. Ne convient pas non plus au format FX. 335g.
Ce kit à un bon rapport qualité/prix, autour de 800€ au total, mais est juste limité au 50mm. dans les situations de basse lumière, et le D70 est un peu lent avec 2.5 photos par secondes. Du coté du poids c'est plutôt bien avec un total de 1,620kg avec le 75-150 et 1,435kg
Parfois l'objectif peut faire tout la différence pour un grande impression, comparez ces deux agrandissements à 100%, pas de retouche sur aucun des deux.
D200 et Nikkor 18-200 @ 200mm 1/800 F8 ISO 400. Le bruit joue un petit rôle ici.
D200 et Nikon 75-150 3.5 "E" @ 150mm 1/1000 F5.6 ISO 100.
Le kit professionnel d'occasion :
Certes un peu plus cher, ce choix d'équipement sera plus intéressant à long terme.
- Nikon D200 : 500 - 600€ d'occasion. Un superbe boitier avec beaucoup de contrôles externes et 5 images/s. L'écran arrière est bien plus grand que sur les D50/D70. Le boitier en métal ajoute de la durée de vie et du poids. C'est mon outil de travail pour les trois dernières années. 920g. Avec la batterie. Son point faible est la tenue en charge de la batterie, il vous faudra au moins deux batteries. Edit : Depuis la sortie du D90, je choisirai plutôt celui ci à la place du D200 pour ses performances ISO et sa qualité d'image. Le D200 à quand même une meilleur construction et supporte les objectifs à mise au point manuelle.
- Nikkor 20mm. 2,8 AF-D. Un peu cher ; comptez 700€. Pourquoi cet objectif : superbes performances optiques, de bonnes performances en basse lumière et en plus il est petit et léger. Il n'est pas aussi grand angulaire que je les aimes au format DX mais le 14mm. 2,8 est à 1000€ de plus et il est beaucoup plus lourd. Si vous évoluez en FX cet objectif sera non seulement compatible mais même superbe ! Seulement 270g..
- Nikkor 50mm. 1,8D AF : 150€ pour une optique proche de la perfection, sans zoom. Superbe quel que soit les conditions de lumière. Léger et petit. Sur un boitier DX il devient un bon objectif à portrait et peut évoluer vers un FX. 155g.
- Nikon 75-150 3.5 « E » : Ce petit zoom à la mise au point manuelle est légendaire de part sa qualité surprenante, même si il a été présenté comme un objectif pas cher fabriqué par un sous-traitant pour Nikon. Produit uniquement entre 1980 et 1983, d'occasion on peut le trouver autour des 100€. Tout les objectifs Nikon de la série E sont AI. Fabriqué entièrement en métal c'est un objectif bien costaud. Je le recommande seulement si choisir votre angle de vue et chercher la bonne exposition est une seconde nature chez vous. L'aspect MF est une connaissance à acquérir et demande plus de préparation, Mais pour ce prix et ce poids vous aurez une optique de qualité pro. Parfait pour le format FX aussi. 520g.
Prix total : env. 1550€. Poids total : 1,865 Kg. Vous garderez ces objectifs longtemps, ce ne sont pas des solutions temporaires puisqu'ils sont compatibles avec les boitiers au format FX.
Nikon D200, Sigma 10-20 @ 20mm 1/800 F8 ISO 200, recadrage à 100%.
Nikon D200, Nikkor 20mm 2.8 AF-D @ 1/1000 F6.3 ISO 100, recadrage à 100%.
Le kit « je n'achète que du neuf » :
Certaines personnes n'aiment pas acheter des produits d'occasion. Si je ne devais pas acheter de matériel d'occasion, que je part de zéro et que je cherche à ne pas trop dépenser, ce kit poid plume serait le mien.
- Nikon D60 : 470€ et 495g. Pas de moteur interne pour l'autofocus, seuls les objectifs AF-S auront la mise au point automatique.
- Nikon 18-55mm. F/3.5-5.6G ED II AF-S DX : Objectif pas cher à 110€ qui à l'air bien tant qu'il y a de la lumière en abondance. Ignorez la version CR qui est plus chère et qui ne vous aidera pas à figer l'action. Objectif léger tout en plastique. Mauvaises performances par basse lumière à 55mm. et inutilisable si vous évoluez en format FX. 265g.
- Nikkor 55-200mm. F4-5.6G ED AF-S DX : Ce zoom de bonne facture pour 320€ est un bon complément au 18-55. de construction similaire, tout en plastique ce sont des objectifs léger qui sont efficaces en pleine lumière mais médiocre par basse lumière. Ne convient pas non plus au format FX. 335g.
-Nikkor 50mm. F/1,4 G AF-S : Malheureusement le D60 ne peut pas utiliser l'AF sur le 50mm. 1,8 donc on est limité au nouveau et cher 50mm. 1,4 AF-S à 450€. 230g. Le 50mm. 1,4 augmente considérablement le prix de ce kit.
Si vous n'êtes pas intéressé par la photo avec peu de lumière ce kit est à 900€ et 1,1Kg seulement. Moins que le D700 seul ! Ajouter le 1,4 et il faudra compter 1350€, presque le prix du kit pro d'occasion avec la longévité et le poids en moins. Vous pouvez échanger le 50mm 1,4 à 450€ contre le 50mm. 1,8 à 150€ et l'utiliser comme un objectif MF, ce qui peut être délicat avec sa grande ouverture et sa petite profondeur de champ, mais c'est le moyen de garder ce kit à un petit prix.
Le kit sans limite de budget, pure performance.
Vous avez de l'argent de coté, ne faites pas de kayak actuellement mais vous avez envie d'en faire des photos ? Si j'avais une grosse entrée d'argent et que je n'avais pas besoin de porter mon matériel dans mon bateau, voilà ce que je prendrais :
Nikon D3s : 4860€ et 1240g.
Nikkor 14-24 2,8 : 1900€ et 970g.
Nikkor 24-70 2,8 : 1900€ et 900g.
Nikkor 80-200 2,8 : 1000€ et 1,3Kg
L'ensemble qui monte à 9660€ est bien au dessus du budget de la plupart des gens sans compter son encombrement et son poids de 4Kg410. Plus que ce que n'importe quel kayakiste photographe n'a envie d'emmener en rivière !
Mon kit
J'ai utilisé plusieurs différentes combinaisons de kits durant les quelques dernières années et j'espère que cette section va vous aider à éviter les erreurs que j'ai commises. Pendant l'année et demi qui viens de s'écouler j'ai utilisé le « kit professionnel d'occasion ». Malheureusement, récemment pendant une expédition au Mexique mon D200 à pris un gros choc et a passé énormément de temps au service après vente Nikon. Je voulais donner une séance photo à Kokatat pour couvrir les frais de réparation. Nikon fais de superbes produits mais ne les répares pas de manière rapide et une occasion de faire des photos s'est présenté et j'ai du dépensé énormément d'énergie pour avoir du matériel à temps.
Sachant que je voulais un boitier FX, j'étais limité aux D3 etD700. J'ai choisi le D700 pour plusieurs raisons. Pour la moitié du prix il n'y a pas de grosses différences entre les deux boitiers, tout les deux ont un capteur avec incroyablement peu de défauts. Le gros avantage du D3 est sa vitesse de 9 images/s. en rafale, mais avec la poignée d'alimentation le D700 passe de 5 à 8 images/s. 2500€ pour 1 image/s ? Je ne considère pas le mode rafale à 11images/s en DX du D3 sans intérêt mais justement je veux passer au format FX pour utiliser les objectifs à leurs plein format. L'autre avantage du D700 est la possibilité de laisser la poignée d'alimentation à la maison pour un parcours sur plusieurs jours et ainsi gagner du poids et de l'encombrement. Les performances en basses lumières ont été grandement améliorée, il semble aussi bien voir meilleur à 800 ISO que le D200 à 200 ISO.
Pour une journée type en rivière j'emporte dans mon sac étanche Ocoee (600g. )avec sa structure en mousse :
- Nikon D700: 995g.
- Nikkor 20mm 2.8 AF-D: 270g.
- Nikkor 50mm 1.8D AF-D: 155g.
- Nikon 75-150mm 3.5 "E": 155g.
- Poignée d'alimentation Zeikos ZE-NBG300 : 250g. L'inconvénient de la poignée Zeikos est que pour avoir les 8images/s. En utilisant8 piles AA, encore 200g de plus. Avec un investissement de 50€ pour 16 piles AA rechargeables et leurs chargeur, le total est de 100€. C'est toujours moins cher que la poignée Nikon MB-d10 à 360€, qui nécessite une batterie EN-EL4a à 170€ et le chargeur MH-21 à 210€ soit un total de 740€
- Trois cartes CF de 4Gb. Je préfère avoir plusieurs cartes CF car si j'ai un problème avec une je ne perd pas l'ensemble de mon voyage. Pour le D70 et ses 6 Mp il n'y a pas besoin d'autant de place de stockage :)
- Un vieux T-shirt pour m'essuyer les mains avant de prendre l'appareil. Je le range dans le sac étanche mais hors de la boite en mousse.
- Une lampe frontale – juste au cas où.
- Des barres céréales – juste au cas où.
- $20-$50 US - juste au cas où.
- Une batterie pour l'appareil photo en rab lorsque je n'ai pas emmené la poignée.
Le poids total est aux alentours de 3Kg pour une journée standard. 450G en moins si je laisse la poignée verticale à la maison. Comme vous pouvez le constater, mes conseils se concentrent sur les qualités optiques, sur le prix et sur le poids. On m'a déjà demandé pourquoi je n'ai pas d'objectifs ou de zoom de milieu de format. D'après mon expérience les zoom de milieu de format en kayak ne donnent que des angles de vue ennuyants, et de passer du 20mm au 50mm me force à réfléchir au cadrage pour trouver un angle créatif.
Quand j'ai commencé à emmené mon appareil photo je le rangeai derrière le siège même sur les parcours de plusieurs jours. Avec le temps, j'ai passé mon sac-photo entre mes jambes. Premièrement parce que je veux toujours avoir mon appareil photo avec moi quand je suis sur le bord, impossible de prendre des photos si l'on à pas son appareil et s'était casse pied de le sortir de derrière le dosseret à chaque fois. Ensuite parce que je navigue souvent sur plusieurs jours en autonomie, et sur les plus longs parcours il n'y a plus de place à l'arrière.
En plus de le mettre à l'avant aide à mieux équilibrer le bateau. D'habitude je n'accroche pas mon sac-photo à l'intérieur, sauf si je sent qu'il y a gros risque que je nage. Dans ces circonstances je le clippe juste sur la chandelle avant, et je pense que ca ne tiendra pas en cas de mauvais bain. Les quelques fois ou j'ai du sortir d'urgence de mon bateau avec mon appareil entre les jambes, je ne me souviens jamais de l'avoir attrapé, pourtant on l'a toujours retrouvé ( heureusement ) sans trop de problèmes. Si je voulais vraiment le fixer je passerais une boucle de sangle autour de la colonne en plastique qu'il y a à l'avant dans mon Jackson Hero.
Dans tous mes conseils l'aspect pratique viens en dernier. Le coût du coté pratique d'un transstandard 18-200 l'emporte sur ses performances et sa durée de vie – pour moi. Bien sur c'est à vous de décider en fonctions de vos propres valeurs, c'est sympa d'avoir un seul objectif à tout faire, mais il faut être conscient qu'il y a des inconvénients aussi. C'est à vous de voir si le coté pratique vaut le coup de risquer la qualité de vos photos.
Rappelez vous qu'il ne sert à rien d'avoir du superbe matériel à la maison, il est plus important de sortir et de faire des photos.
Mon premier cliché publié : Nikon D50, Nikkor 18-55 @ 18mm
1/1600 F10 ISO 400. Pris en priorité vitesse, mesure matricielle. Oui le cliché est un peu sur-exposé et l'ISO un peu trop haut. Mais un bonne composition fait bien plus.
Taylor Robertson dans le National Geographic Adventure.
Merci à Taylor Robertson pour sa motivation et d'avoir été un mentor pour moi sur le coté business des choses.
Où trouver son matériel ?
Je n'ai de contrat avec aucun de mes conseils, autre que je leur ai déjà acheté des objets.
Vous cherchez du neuf ? Je suggère Amazon ils on un bon service après vante et de bons prix.
De l'occasion ? J'aime bien KEH a lot. Leurs prix sont un peu élevés mais au moins il n'y a pas de variations du cours des objectifs.
J'achète aussi chez Craigslist, boutique locale d'occasions.
Suivant : Retouche.
Tutoriel de la photo d'eau vive #1 : Intro
Tutoriel de la photo d'eau vive #2 : Quelle est la bonne exposition
Tutoriel de la photo d'eau vive #3 : Obtenir la bonne exposition
Tutoriel de la photo d'eau vive #4 : Action peu éclairée
Tutoriel de la photo d'eau vive #5 : Focus
Tutoriel de la photo d'eau vive #6 : Les bases de l'éclairage
Tutoriel de la photo d'eau vive #7 : Composition
Tutoriel de la photo d'eau vive #8 : Equipement
Tutoriel de la photo d'eau vive #9: Retouche
Tutoriel de la photo d'eau vive #10 : Rafales
Tutoriel de la photo d'eau vive #11: Grands angles
Tutoriel de la photo d'eau vive #12: Effet de filé
Autre matériel que j'ai acheté mais que je n'emmène pas dans mon sac chaque jours.
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 AF DC II – Étonnamment cet objectif à un très bon piqué mais ne convient pas à un usage intensif. Il à une terrible tendance à faire le point sur le décor. J'ai du le faire réparé deux fois mais maintenant je l'utilise comme presse papier à cause de son imprécision à la mise au point.
Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX – Belle série de dénominations pour un seul objectif. Intéressant seulement les journées ensoleillées et pas terrible à 200mm. Un peu fragile pour les expéditions en kayak mais ce n'est pas étonnant vu sa complexité. La mise au point est bien meilleure que l'équivalent Sigma. On commence à en voir apparaître sur le marché de l'occasion, ça peut être un bonne affaire autour de $500. 565g.
Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM – S'il vous faut un grand angle sur un boitier DX et qu'il y a une bonne lumière cet objectif a de bonnes performances. D'un autre coté il n'est pas terrible par basse lumière et affreusement mou à 20mm. Je ne l'utilise que lorsque j'ai un cliché bien précis en tête, ce n'est pas un objectif de tout les jours, pour moi. Le 20mm2.8 est un bien meilleur achat pour à peu près le même prix, environ 550€, mais il vous faudra alors un plus grand angle sur les boitiers DX. 470g.
Nikkor 200mm F4 AIS – Un vieux classique MF. Superbes contraste et piqué, mise au point difficile à F/4 à cause de la faible profondeur de champ. Je l'utilise quand je sait que j'aurai besoin de longueur focale. 539g.
Nikon 70-300mm f/4-5.6G – Bien lumineux. Il est efficace à 200-300mm et grand ouvert, l'AF est lent et rate souvent la mise au point, surtout dans l'obscurité où l'objectif est de toute façon presque inutile. 480g..
Traduction : Laurent GUYOT
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