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Tutoriel de la photo d'eau vive #9: Retouche.

Voilà probablement le sujet le plus controversé de ce tutoriel. La retouche, synonyme de photoshopping, quels en sont les limites ?

Je ne vais parler que d’Adobe Photoshop CS4 et de ses extensions. Mais si vous ne l'utilisez pas certaines techniques, mais pas toutes, peuvent êtres utilisées sur d'autres programmes.

Certains affirment que la photographie capture la réalité et qu'il ne faut pas la modifier, appelant cela « intégrité journalistique ». Je pense que la vérité en journalisme est quelque chose de très subjectif à cause de l'influence du vécu de l'écrivain. Une guerre d'indépendance aux Etats Unis, une révolution en Angleterre. Vous vous demandez surement quel est le rapport avec la photo. Chaque photographe fait de nombreux choix qui vont influencer la photo, l'exposition, l'angle, le moment de déclenchement, etc... Tout cela va influencer l'image et un petit rapide pourra faire peur tandis qu'une situation potentiellement mortelle aura l'air banale s'il n'y a pas d'explication. Tout ça pour dire que nous ne capturons pas vraiment la réalité, au mieux on en capture seulement une partie.

Ce qui est fait avec Photoshop n'est pas plus que ce qui se faisait (et se fait encore) dans la chambre noire. Des photographes classiques comme Ansel Adams ont passé des heures à développer chaque cliché pour trouver le bon niveau de contraste. Heureusement nous pouvons le faire sans produits chimiques et plus rapidement.

Mon but personnel est de faire mon possible pour capturer l'impression du rapide ou de l'endroit, et éventuellement l'impression qui se dégage de son franchissement. Bien entendu regarder une photo ne sera jamais comme d'être sur place, de sentir les embruns sur son visage, d'entendre le rugissement de l'eau et d'être immergé dans l'expérience. En partant de là je n'ai aucun scrupule à changer les réglages d'une image avec Photoshop pour mieux exprimer ce que j'ai ressentit sur place. Ma préférence personnelle est de faire ressembler le plus possible la photo à la réalité en capturant l'instant le mieux possible. Le résultat final n'étant seulement aussi bon que le cliché original, retoucher fortement une photo banale ne donnera jamais rien d'autre qu'une photo banale fortement retouchée.

Raw ou jpeg ? C'est un choix personnel avec plusieurs avantages aux deux. Les Jpeg's sont des fichiers plus léger puisqu'il n'y à que les informations de l'histogramme qui sont sauvegardées, tout le reste est perdu. Le stockage et l'édition sera moins gourmand en ressources informatiques. Les fichiers Raw enregistrent beaucoup plus d'informations et la taille du fichier en est considérablement augmenté. Avec un appareil reflex haut de gamme il vous faudra un ordinateur de gamme équivalente pour pouvoir faire de la retouche. Je photographie en raw car, l'exposition en eau vive est délicate à obtenir, et vous aurez une plus grande marge de manœuvre. Ceci dit, pendant des années j'ai fait uniquement du jpeg et j'en ai aussi vendues beaucoup.

Les conseils de cette page s'appliqueront surtout à l'édition basique d'une image pour son utilisation sur internet. Pour l'imprimer les (grandes ) entreprises veulent des fichiers raw car ils ont des gens compétents pour ajuster les réglages des images à leurs méthodes d'impressions. Il y a quelques exceptions et le travail est plus ou moins le même que je fais pour éditer mes fichiers jpegs, à part le redimensionnement, la signature et le renforcement final.

Tout d'abord il faut changer une option dans Photoshop. Cette année j'ai appris que l'on peut ouvrir les fichiers .jpg avec l'éditeur raw, plus puissant. Aller à : Edition > Préférences > Gestion des fichiers... “ Préférences de Camera Raw ” > Gestion des fichiers JPEG et Tiff > Ouverture automatique de tous les fichiers JPEG pris en charge. Maintenant les raw et jpg s'ouvriront tout les deux dans l'éditeur raw. Je vais faire une démonstration rapide à partir d'une photo qui a besoin d'un peu de travail.

Chris Korbulic sur le parcours appelé Fantasy Falls sur le North Fork Mokelumne. Cliché pris avec le Nikon D200, Nikkor 20mm 2.8 @ 1/1000 F5.6 ISO 100.

Dans le coin en haut à droite sélectionnez « Avertissement d’écrêtage des tons clair ». Vous voyez les zones sur-exposés du casque de Chris passer en rouge. L’avertissement d’écrêtage des tons clair signale en rouge les zones de blanc pur. Il est dur pour l’œil humain de voir quand le blanc est sur-exposé, mais facile pour l’ordinateur, donc lorsqu’il n’y a pas d’information et que c’est du blanc pur (255, 255, 255) il les montre en rouge. Je laisse cette option activée pour tous les clichés d’eau vive.

#1 Vibrance : J’aime avoir beaucoup de couleur sur mes clichés, pour tester je mets la « vibrance » à 50. La Vibrance est un nouvel outil de réglage de la saturation qui donne de bons résultats pour laisser à la peau un ton naturel mais aide aussi pour les autres couleurs. Adaptez à votre gout (le mien est rarement au dessus de 50)

#2 Exposition : Chaque cliché en reçoit une petite touche ne plus ou en moins selon besoin. Sur cette photo j’en ai rajouté 0.45 car le visage de Chris et le ciel sont un peu sombre. Cette action rajoute quelques petites zones sur-exposées sur l’eau vive qui apparaissent en rouge. On corrigera cela au point suivant.

#3 Récupération : Le curseur Récupération permet de retrouver les parties cramées. C’est amusant et j’aime l’utiliser. Sur ce cliché je l’ai mis à 25 pour enlever tout les points rouges de l’eau. Il reste encore une zone sur le casque mais c’est normal et la photo aura l’air surnaturelle si on l’enlevait.

#4 Lumière d’appoint : Ceci règle la courbe de tonalité dans les ombres. Hein ? Glisser le curseur vers la droite éclairci les zones sombres de la photo sans toucher aux zones claires. Ici je l’ai mis à 35, maintenant le ciel est bien et je peux voir le visage de Chris.

Maintenant la photo est comme je les aime, les couleurs éclatantes lui donnent du « pop » et il y a un bel éclairage sur le visage de Chris. Maintenant je maintiens le bouton Alt appuyé et j’ouvre une copie du fichier. Si vous oubliez le bouton Alt, l’image va s’ouvrir en appliquant vos préférences raw à l’original. Je ne veux pas faire ça vu que ces réglages sont destinés à être un jpg pour le web. A présent le fichier est ouvert dans la fenêtre standard de Photoshop et il ne reste plus qu’à redimensionner la photo à sa taille finale pour le web. Je lui donne 800 pixels pour le long coté de l’image. Cherchez les options de redimensionnement en faisant Alt-Ctrl-I, ou via le menu : Image->Image Size.

Comme cette image est au format horizontale, la largeur est son plus long coté, je le mets à 800 pixels et clique OK.

(Notez que j'ai sélectionné l'outil Texte au milieu à gauche)

Mais l’image s’affiche en tout petit ! Ctrl-Alt-0 (zéro) affiche l’image à sa taille réelle. Maintenant vous pouvez encore ajouter la signature de votre choix. J’aime ajouter un simple « photo darin mcquoid » en blanc. Pour avoir le symbole Copyright (©) faites en un copier/coller à partir d’une page web ou bien, après avoir fait un cadre avec l’outil texte, maintenez appuyé la touche Alt et tapez 0169. Relâchez la touche Alt et vous avez le symbole. Alignez votre texte ou vous le voulez et ajoutez-y un style si vous le désirez. Aller sur Fenêtre->Style pour ouvrir la fenêtre des styles. J’aime bien utiliser l’Ombre portée de base. Maintenant faites Alt-E pour fusionner les calques ou via le menu : Calque>Aplatir l’image. Maintenant la dernière étape !

L'image avec la signature.

Le renforcement de l’image doit toujours être fait en dernier car chaque réglages aura un effet sur la netteté et peut adoucir l’image. Redimensionner une image l’adoucis considérablement. J’aime utiliser le renforcement mais pas trop, sinon votre image ressemblera à celle d’un appareil numérique archaïque. Il n’y a pas de raccourcis pour ouvrir la fenêtre Netteté optimisée, il faut donc la chercher à travers la menu : Filtre>Renforcement>Netteté optimisée. A la première utilisation il faut faire quelques mises au point. Vérifiez que la boite « aperçu » est cochée. Sélectionnez « supprimer : Flou de l’objectif » et réglez votre Rayon à 0.1 pixels. Cochez la case « plus précis » et mettez la visionneuse d’image à 100%. Maintenant ajustez le curseur du gain suivant le résultat désiré. Plus l’image originale aura un bon piqué et moins il y aura besoin de renforcement. Si l’original est vraiment mou il faudra être plus agressif avec le gain et le rayon de netteté. Pour cette photo j’ai mis le gain à 30.

Sauvegardez le fichier et chargez le sur un site qui ne redimensionne pas automatiquement, et nous en aurons fini avec l’édition de base. Ces étapes ne semblent pas faire d’énormes modifications, mais si vous comparez les résultats cote à cote c’est étonnant. Voici l’image telle qu’elle serait sans retouche.

La même image avec les réglages de bases.

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